La visio se coupe en pleine réunion. La série s’arrête pour charger. Le Wi-Fi affiche quatre barres mais rien ne se passe. Et systématiquement, on accuse la box ou l’opérateur.

Dans la plupart des logements que je visite dans les Yvelines, l’abonnement est parfaitement suffisant. Le problème est ailleurs — et il est souvent gratuit à régler.

Le test qui départage tout, en deux minutes

Branchez un ordinateur directement sur la box avec un câble réseau et faites un test de débit. Puis refaites le même test en Wi-Fi, au même endroit.

Si le câble donne un bon débit et le Wi-Fi non, votre abonnement va bien : c’est le Wi-Fi qu’il faut traiter. Si les deux sont mauvais, le problème vient de la ligne ou de la box, et là c’est l’opérateur qu’il faut appeler.

1. La box est mal placée

C’est la cause numéro un, et de loin. Une box posée au sol, dans un meuble fermé, derrière un téléviseur ou dans un coin du logement perd une partie considérable de sa portée.

Le Wi-Fi se propage en sphère. Placez la box en hauteur, à découvert, et le plus au centre possible du logement. Ce seul déplacement suffit parfois à régler le problème.

2. Les matériaux du logement

Le béton armé, le placo doublé d’isolant métallisé, les miroirs et les cloisons vitrées bloquent fortement le signal. Dans une maison des années 30 avec des murs épais, aucune box ne couvrira trois étages depuis le rez-de-chaussée.

Un aquarium ou un chauffe-eau entre la box et votre bureau font aussi barrage — l’eau absorbe très bien le Wi-Fi.

3. Vous êtes sur la mauvaise bande

Le 5 GHz est rapide mais traverse mal les murs. Le 2,4 GHz est plus lent mais porte beaucoup plus loin.

Dans une pièce éloignée, un appareil accroché au 5 GHz avec un signal faible sera plus lent qu’en 2,4 GHz. Séparer les deux réseaux avec des noms distincts permet de choisir selon la pièce.

4. Le canal est saturé

En immeuble, une vingtaine de box peuvent émettre sur le même canal. Le résultat ressemble à une conversation dans un restaurant bondé : le signal est là, mais il faut répéter en permanence.

Une application gratuite d’analyse Wi-Fi sur smartphone montre l’encombrement des canaux. Basculer sur un canal libre dans les réglages de la box change parfois radicalement les choses.

5. Les voisins du micro-ondes

Micro-ondes, téléphones sans fil, babyphones, ampoules connectées bas de gamme : tous émettent dans la bande des 2,4 GHz. Une coupure qui arrive toujours au même moment de la journée a souvent une cause domestique très banale.

6. Le répéteur mal installé fait plus de mal que de bien

Un répéteur placé là où le signal est déjà faible ne fait que rediffuser un mauvais signal, en divisant le débit par deux. Il doit être installé à mi-chemin, dans une zone encore bien couverte.

Pour couvrir une maison sur plusieurs niveaux, un système à plusieurs bornes reliées entre elles donne des résultats sans comparaison avec un simple répéteur.

7. Le vieux matériel qui plafonne

Un ordinateur de dix ans possède une carte Wi-Fi qui ne dépassera jamais quelques dizaines de mégabits, quelle que soit la qualité de votre abonnement. Une petite clé Wi-Fi récente sur un port USB résout ce cas pour une somme modeste.

Questions fréquentes : un wifi lent ou qui coupe

Faut-il changer de box ou d’opérateur ?

Presque jamais avant d’avoir fait le test au câble. Dans les logements que je visite, changer d’opérateur ne règle le problème que dans une minorité de cas.

Le Wi-Fi est-il forcément moins bon que le câble ?

Oui, toujours, mais un Wi-Fi correctement réglé suffit largement pour la vidéo et la visio. Pour un poste fixe qui ne bouge pas, le câble reste la meilleure option.

Intervenez-vous pour optimiser un réseau domestique ?

Oui : mesure du signal pièce par pièce, repositionnement, choix des canaux, séparation des bandes, installation de bornes si nécessaire. Comptez une à deux heures selon la taille du logement.

Pour aller plus loin

• Imprimante qui ne se connecte pas au Wi-Fi
• Nos services de dépannage à domicile
• Changer de box sans rien perdre
• Nos tarifs, prix fixes annoncés à l’avance
• Demander un diagnostic gratuit

Le PC se fige. La souris ne bouge plus, le clavier ne répond plus, la musique tourne en boucle sur la même demi-seconde. Vous attendez. Trente secondes, une minute. Puis vous appuyez sur le bouton, à contrecœur, en sachant que vous perdez ce que vous étiez en train de faire.

Un PC qui plante n’a rien d’aléatoire. Il y a toujours une cause, et le plus souvent elle laisse une trace. Voici comment la trouver.

Première étape : chercher le point commun

Avant toute manipulation technique, prenez trente secondes pour répondre à ces questions. Elles valent souvent mieux qu’un diagnostic logiciel.

• Le blocage arrive-t-il toujours avec le même logiciel ? Alors c’est ce logiciel, ou son pilote.
• Arrive-t-il après un certain temps d’utilisation, jamais au démarrage ? Cherchez la surchauffe.
• Arrive-t-il quand vous ouvrez beaucoup de choses en même temps ? Cherchez la mémoire vive.
• Arrive-t-il au hasard, même au repos ? Cherchez le disque ou l’alimentation.

L’observateur d’événements : le journal que personne ne consulte

Windows note tout. Tapez Observateur d’événements dans la recherche, ouvrez Journaux Windows puis Système, et cherchez les lignes rouges à l’heure exacte du blocage.

Deux entrées reviennent souvent. Kernel-Power, événement 41 signifie que la machine s’est arrêtée sans prévenir : alimentation, surchauffe ou carte mère. Disk ou Ntfs désigne le disque, et là il faut agir vite.

Le disque : la cause la plus urgente à écarter

Un disque en fin de vie provoque des gels de quelques secondes qui s’allongent avec le temps. C’est la seule cause de blocage qui menace directement vos données, donc à vérifier en premier.

Ouvrez l’invite de commandes en administrateur et tapez wmic diskdrive get status. Une réponse autre que OK est un signal d’alarme. Sauvegardez immédiatement vos documents importants avant tout autre essai.

La mémoire vive : quand tout se fige d’un coup

Une barrette défaillante provoque des blocages francs, souvent en même temps qu’un écran bleu. Lancez le Diagnostic de mémoire Windows et laissez-le tourner. Vingt minutes suffisent pour lever le doute.

Sur un poste fixe, pensez aussi à vérifier que les barrettes sont bien enfoncées, surtout si la machine a été déplacée récemment.

La surchauffe : le blocage qui arrive toujours au bout de vingt minutes

Si le gel survient systématiquement après un temps d’utilisation, et jamais au démarrage à froid, la piste thermique est la bonne. Le processeur se protège en réduisant sa vitesse, puis en bloquant.

Le nettoyage du radiateur et le remplacement de la pâte thermique règlent la grande majorité de ces cas.

Le pilote graphique : le suspect numéro un côté logiciel

Un écran qui se figepuis redevient noir une seconde avant de revenir signale un pilote graphique qui a redémarré. Désinstallez-le complètement, puis réinstallez la dernière version stable depuis le site du fabricant.

Attention : la version la plus récente n’est pas toujours la plus stable. Sur une machine de plus de cinq ans, une version antérieure donne souvent de meilleurs résultats.

Questions fréquentes : un PC qui plante

Forcer l’arrêt abîme-t-il l’ordinateur ?

Un arrêt forcé occasionnel ne casse rien. Répété plusieurs fois par jour, il finit par endommager le système de fichiers. C’est une raison de plus pour traiter la cause plutôt que de s’habituer.

Faut-il réinstaller Windows ?

Pas avant d’avoir écarté le matériel. Si le blocage vient d’un disque ou d’une barrette de mémoire, une réinstallation ne changera rien et vous aurez perdu une journée.

Combien de temps prend le diagnostic ?

Comptez une heure à domicile. Diagnostic gratuit, intervention à partir de 79 €, et rien à payer si le problème n’est pas résolu.

Pour aller plus loin

• Écran bleu Windows 11 : lire le code
• PC qui surchauffe : causes et solutions
• Ordinateur lent : 8 causes et solutions
• Récupération de données à domicile
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Vous avez acheté une imprimante Wi-Fi pour ne plus avoir de câble. Résultat : elle n’imprime que depuis un seul ordinateur, elle disparaît de la liste tous les deux jours, et personne dans la maison ne sait plus comment lancer une impression.

C’est l’un des trois motifs d’appel les plus fréquents que je reçois. Et dans presque tous les cas, la cause tient à un détail du réseau que rien n’indique dans la notice.

La cause numéro un : les deux bandes du Wi-Fi

Votre box diffuse deux réseaux : un en 2,4 GHz et un en 5 GHz. Beaucoup d’imprimantes, y compris récentes, ne savent se connecter qu’au 2,4 GHz. Or votre téléphone et votre ordinateur se connectent automatiquement au 5 GHz, plus rapide.

Résultat : l’imprimante est bien sur le réseau, l’ordinateur aussi, mais pas sur la même bande — et ils ne se voient pas. C’est l’explication de la grande majorité des imprimantes introuvables.

Solution : dans l’interface de votre box, séparez les deux réseaux en leur donnant des noms distincts, puis connectez l’imprimante explicitement au réseau 2,4 GHz.

La cause numéro deux : l’adresse qui change

Par défaut, votre box attribue une adresse à l’imprimante pour une durée limitée. Après une coupure ou un redémarrage, l’imprimante reçoit une nouvelle adresse — mais votre ordinateur continue de chercher l’ancienne. D’où le hors ligne alors que tout est allumé.

Solution : fixez l’adresse de l’imprimante, soit dans son menu réseau, soit en la réservant dans la box. C’est l’opération qui règle définitivement le problème, et celle que les notices n’expliquent jamais.

La cause numéro trois : l’isolation des appareils

Certaines box activent par défaut une fonction qui empêche les appareils connectés de se parler entre eux. Utile sur un réseau public, catastrophique à la maison : l’ordinateur ne verra jamais l’imprimante. Cherchez isolation du client ou séparation des appareils et désactivez-la.

Les trois vérifications de base, dans l’ordre

• Le voyant Wi-Fi de l’imprimante est-il fixe ? Clignotant, elle cherche encore le réseau. Éteint, elle n’est pas configurée.
• Imprimez la page de configuration réseau depuis le menu de l’imprimante. Elle indique le nom du réseau et l’adresse réellement utilisés — plus fiable que n’importe quel affichage à l’écran.
• Testez l’adresse dans un navigateur. Si l’interface de l’imprimante s’affiche, le réseau fonctionne et le problème est côté ordinateur.

Le pilote, dernier suspect

Si le réseau est bon mais l’impression échoue, supprimez complètement l’imprimante de Windows, puis réinstallez le pilote téléchargé sur le site du fabricant, jamais celui proposé par un site tiers.

Évitez aussi les suites logicielles complètes fournies par les fabricants : elles installent souvent une dizaine de programmes qui ralentissent la machine. Le pilote seul suffit dans presque tous les cas.

Questions fréquentes : une imprimante qui ne se connecte pas au Wi-Fi

Pourquoi mon imprimante passe-t-elle hors ligne toute seule ?

Dans neuf cas sur dix, c’est l’adresse réseau qui a changé après un redémarrage de la box. Fixer l’adresse règle le problème définitivement.

Faut-il repasser au câble USB ?

C’est une solution de repli fiable si un seul ordinateur imprime. Mais un réseau correctement configuré permet à toute la maison d’imprimer, y compris depuis un téléphone — cela vaut la demi-heure de réglage.

Intervenez-vous pour une simple imprimante ?

Oui, c’est un motif d’intervention courant. Configuration réseau, pilotes sur tous les appareils de la maison, impression depuis smartphone et tablette. Comptez une heure, prix annoncé au téléphone avant le déplacement.

Pour aller plus loin

• Wi-Fi lent ou qui coupe : les causes
• Nos services de dépannage à domicile
• Configuration smartphone et tablette
• Nos tarifs, prix fixes annoncés à l’avance
• Demander un diagnostic gratuit

Vous ouvrez votre boîte mail sur le nouvel ordinateur et il n’y a rien. Ou bien elle refuse votre mot de passe alors qu’il est bon. Ou encore vous recevez les messages mais vos envois échouent avec une erreur incompréhensible.

La configuration d’une messagerie est l’une des interventions les plus fréquentes que je fais chez mes clients — et pratiquement toujours pour la même raison, qui n’est jamais celle qu’on croit.

La distinction qui explique presque tout : IMAP ou POP

Ce sont les deux façons dont un logiciel de messagerie récupère vos messages, et la différence est fondamentale.

IMAP laisse les messages sur le serveur et affiche un miroir. Vous les voyez à l’identique sur l’ordinateur, le téléphone et la tablette. Un message lu ici est lu partout.

POP télécharge les messages et, dans sa configuration par défaut, les supprime du serveur. Ils n’existent plus que sur cet ordinateur.

C’est l’explication de la panique classique : « j’ai changé d’ordinateur et j’ai perdu quinze ans de messages ». Ils étaient en POP, sur l’ancienne machine, et nulle part ailleurs. Choisissez IMAP, sauf raison très précise.

Le mot de passe qui est bon mais refusé

C’est la deuxième cause d’appel, et elle surprend tout le monde. Depuis que la double authentification s’est généralisée, les grands fournisseurs de messagerie refusent votre mot de passe habituel dans un logiciel de messagerie installé.

Il faut générer un mot de passe d’application : un code à usage unique créé dans les réglages de sécurité de votre compte, dédié à ce logiciel. Sans lui, vous pouvez taper le bon mot de passe cent fois, il sera refusé.

Recevoir mais ne pas pouvoir envoyer

Ce symptôme très courant a presque toujours la même origine : le serveur d’envoi est mal configuré, ou l’authentification n’est pas cochée.

• Vérifiez que l’authentification est activée sur le serveur sortant. Beaucoup de logiciels ne la cochent pas par défaut.
• Vérifiez le port et le chiffrement. Un mauvais port bloque l’envoi sans bloquer la réception.
• Testez depuis un autre réseau. Certains réseaux publics ou professionnels bloquent l’envoi de courrier.
• Vérifiez que l’adresse d’expéditeur correspond exactement au compte : une adresse différente est souvent rejetée.

Le piège de l’adresse fournie par l’opérateur

Si votre adresse principale se termine par le nom de votre fournisseur d’accès, elle disparaît généralement quand vous changez d’opérateur. Avec elle partent l’historique et la possibilité de réinitialiser vos mots de passe partout ailleurs.

Créez une adresse indépendante de votre opérateur et faites-en votre adresse de contact sur vos comptes importants. C’est un après-midi de travail qui vous évitera un très mauvais moment.

Boîte pleine, messages qui n’arrivent plus

Une boîte saturée cesse de recevoir, souvent sans avertissement clair. Les coupables sont presque toujours les pièces jointes volumineuses et le dossier Éléments envoyés, que personne ne vide jamais.

Triez par taille plutôt que par date : une dizaine de messages avec pièces jointes libèrent souvent plus d’espace que mille messages ordinaires.

Questions fréquentes : configurer sa messagerie

Faut-il un logiciel de messagerie ou le site internet suffit-il ?

Le site suffit pour un usage simple et évite toute configuration. Le logiciel installé a deux avantages réels : l’accès hors connexion et le regroupement de plusieurs adresses au même endroit.

Puis-je récupérer des messages effacés par erreur ?

En IMAP, souvent oui : les serveurs conservent une corbeille pendant plusieurs semaines. En POP avec suppression sur le serveur, c’est beaucoup plus difficile — raison de plus pour préférer IMAP.

Configurez-vous la messagerie à domicile ?

Oui, c’est une intervention courante : configuration sur l’ordinateur, le téléphone et la tablette, migration des anciens messages si nécessaire, et double authentification mise en place. Comptez une heure.

Pour aller plus loin

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Il y a deux ans, votre portable tenait cinq heures. Aujourd’hui, il s’éteint dès que vous débranchez le chargeur. Ce n’est pas une panne : c’est de l’usure normale — mais elle est réparable, et souvent pour bien moins cher qu’un ordinateur neuf.

D’abord, mesurez plutôt que d’estimer

Windows sait exactement dans quel état est votre batterie. Ouvrez l’invite de commandes en administrateur et tapez powercfg /batteryreport. Un fichier est généré dans votre dossier utilisateur.

Comparez deux chiffres : la capacité nominale, celle d’origine, et la capacité de pleine charge, celle d’aujourd’hui. En dessous de 60 % du nominal, le remplacement se justifie. En dessous de 40 %, la machine devient inutilisable sans secteur.

Les cinq habitudes qui usent une batterie

• Laisser le portable branché en permanence à 100 %. La chaleur du chargeur combinée à la charge maximale accélère le vieillissement.
• Descendre régulièrement à 0 %. Les batteries lithium n’ont pas besoin d’être vidées ; les décharges profondes les abîment.
• Travailler sur un lit ou un canapé. Les aérations sont sous la machine. Bouchées, la batterie cuit.
• Laisser la machine dans une voiture. Le chaud comme le froid extrêmes détruisent la chimie interne.
• Utiliser un chargeur non certifié. Une tension mal régulée abîme la batterie et l’électronique de charge.

Ce qui prolonge réellement la durée de vie

La plupart des portables récents proposent, dans leur logiciel constructeur, une limite de charge à 80 %. C’est la mesure la plus efficace pour un portable qui reste branché sur un bureau : elle divise pratiquement par deux la vitesse d’usure.

Cherchez Battery Health, Charge Threshold ou Battery Care dans l’utilitaire du fabricant, ou dans le BIOS. Sur les machines professionnelles Lenovo, Dell et HP, l’option existe presque toujours.

Autonomie qui chute d’un coup : ce n’est pas la batterie

Si l’autonomie a chuté du jour au lendemain plutôt que progressivement, cherchez ailleurs. Un logiciel qui tourne en arrière-plan, une synchronisation emballée ou un programme malveillant peuvent vider une batterie saine en une heure.

Vérifiez dans Paramètres puis Système puis Batterie puis Utilisation de la batterie par application. Si un programme inconnu apparaît en tête, la piste est là.

Le remplacement : ce qu’il faut savoir

Sur la majorité des portables, la batterie est interne mais reste accessible en démontant le fond de la coque. L’opération prend une trentaine de minutes. La difficulté n’est pas technique : c’est de trouver la référence exacte, car un modèle de portable peut avoir eu trois batteries différentes selon l’année de fabrication.

Je commande la pièce adaptée à votre numéro de série et je vous annonce le prix total, pièce et main-d’œuvre, avant toute commande.

Questions fréquentes : une batterie de PC portable qui ne tient plus

Une batterie gonflée est-elle dangereuse ?

Oui, et il faut cesser d’utiliser la machine. Si le pavé tactile se soulève ou que la coque ne ferme plus, c’est le signe d’un gonflement. Ne percez rien, ne comprimez rien, débranchez et faites remplacer la batterie rapidement.

Peut-on utiliser un portable sans batterie ?

Sur un poste fixe de bureau, oui, en restant branché. Mais la moindre coupure de courant provoque un arrêt brutal, avec un risque réel pour le système et les documents ouverts.

Combien coûte le remplacement ?

La main-d’œuvre suit la grille de la page Nos tarifs, à laquelle s’ajoute le prix de la batterie selon le modèle. Le montant total vous est annoncé au téléphone, avant que je me déplace.

Pour aller plus loin

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• Nos tarifs, prix fixes annoncés à l’avance
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Votre ordinateur rame, et une publicité vous propose un logiciel qui va « nettoyer et accélérer votre PC en un clic ». Vous hésitez. Ne cédez pas : dans mon métier, ces logiciels sont une cause de panne, pas une solution.

Tout ce qu’ils prétendent faire, Windows le fait déjà — gratuitement, et sans casser quoi que ce soit. Voici la méthode complète, dans l’ordre, avec les outils intégrés.

Pourquoi les nettoyeurs payants sont un mauvais calcul

Ils suppriment des entrées de registre pour gagner quelques mégaoctets, au risque de casser un logiciel. Ils installent des programmes de surveillance qui tournent en permanence — donc qui ralentissent la machine qu’ils prétendent accélérer.

Et beaucoup affichent des dizaines de « problèmes critiques » alarmants qui n’en sont pas, pour justifier un abonnement. Un disque plein est un problème réel ; 4 000 entrées de registre inutilisées n’en sont pas un.

1. Le nettoyage de disque intégré

Tapez Nettoyage de disque dans la recherche, sélectionnez le disque système, puis cliquez sur Nettoyer les fichiers système. C’est ce second bouton qui débloque l’essentiel.

Cochez les anciennes installations de Windows, les fichiers de mise à jour et les fichiers temporaires. Sur une machine de deux ans, il n’est pas rare de récupérer 20 à 30 Go d’un coup.

2. Le contrôle de stockage, en automatique

Dans Paramètres puis Système puis Stockage, activez le Contrôle de stockage. Windows videra tout seul la corbeille et les fichiers temporaires, à intervalle régulier.

C’est exactement la fonction que vendent les logiciels payants, en version intégrée, gratuite et sans risque.

3. Les programmes au démarrage

C’est ici que se joue la vitesse ressentie. Ctrl + Maj + Échap puis l’onglet Démarrage. La colonne Impact du démarrage classe les coupables.

Désactivez tout ce qui n’a pas besoin de se lancer avec Windows : messageries instantanées, lecteurs de musique, outils de mise à jour de fabricants, synchronisations diverses. Rien n’est supprimé : le programme fonctionnera toujours quand vous l’ouvrirez.

4. Les logiciels qui ne servent plus

Paramètres puis Applications puis Applications installées, triés par taille. Désinstallez les essais d’antivirus, les suites de fabricants et tout ce que vous ne reconnaissez pas après vérification.

Un seul antivirus doit être actif. Deux antivirus qui se surveillent l’un l’autre est une cause classique de lenteur extrême.

5. Les extensions du navigateur

On l’oublie systématiquement, et c’est souvent là que se cache la lenteur. Un navigateur avec quinze extensions consomme plus de mémoire que le reste du système.

Ouvrez la page des extensions et désactivez tout ce que vous n’utilisez pas activement. Supprimez sans hésiter les barres d’outils et les « assistants de shopping ».

6. La vérification du disque et des fichiers système

Deux commandes à lancer dans l’invite de commandes en administrateur : sfc /scannow répare les fichiers Windows endommagés, et chkdsk C: /scan vérifie le système de fichiers sans risque pour vos données.

Ce qui est vraiment inutile

• Défragmenter un SSD. Inutile et légèrement nuisible. Windows gère seul, et le sait déjà.
• Nettoyer le registre. Aucun gain de performance mesurable, un risque réel de casser un logiciel.
• Les optimiseurs de mémoire vive. Windows gère la mémoire mieux qu’eux ; ils ajoutent juste un programme de plus.
• Les nettoyeurs de fichiers en double lancés sans discernement : ils suppriment parfois des fichiers nécessaires à un logiciel.

Questions fréquentes : nettoyer son PC

Et si la machine reste lente après tout ça ?

Alors la limite est matérielle, et la réponse est presque toujours la même : passer au SSD et ajouter de la mémoire. C’est le seul investissement qui transforme réellement une machine ancienne.

Faut-il réinstaller Windows tous les deux ans ?

Non, c’est une vieille habitude qui n’a plus de justification. Un entretien correct suffit ; la réinstallation ne se justifie qu’après une infection sérieuse ou une corruption du système.

Proposez-vous un entretien complet à domicile ?

Oui : nettoyage logiciel complet, démarrage allégé, nettoyage physique du radiateur, et une fiche écrite pour que vous puissiez refaire l’essentiel vous-même. Intervention à partir de 79 €.

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L’écran devient bleu, un message s’affiche, la machine redémarre. Windows appelle ça un « arrêt inattendu ». Vous, vous appelez ça une catastrophe — surtout si le document sur lequel vous travailliez n’était pas enregistré.

Bonne nouvelle : l’écran bleu n’est pas une panne, c’est un message de diagnostic. Windows s’arrête volontairement pour éviter d’abîmer quelque chose. Et il vous dit pourquoi, à condition de savoir où regarder.

Le code d’arrêt est la seule chose à noter

En bas de l’écran bleu figure une ligne du type Code d’arrêt : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. C’est l’information la plus utile de tout l’écran. Photographiez-la avec votre téléphone.

Sans ce code, le diagnostic revient à chercher une fuite d’eau sans savoir dans quelle pièce. Avec lui, on sait souvent en trente secondes si le problème vient d’un pilote, de la mémoire ou du disque.

Les codes les plus courants et ce qu’ils signifient

• MEMORY_MANAGEMENT ou PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA : la mémoire vive. Souvent une barrette défaillante ou mal enfichée.
• DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL : un pilote, très souvent celui de la carte graphique.
• CRITICAL_PROCESS_DIED : un fichier système endommagé.
• INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE : le disque système. À traiter en priorité, c’est le plus inquiétant pour vos données.
• WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR : une erreur matérielle, souvent liée à la surchauffe.

La question qui oriente tout : depuis quand ?

Un écran bleu apparu juste après une mise à jour Windows, l’installation d’un logiciel ou l’ajout de matériel désigne presque toujours ce changement. La solution est alors simple : annuler.

Un écran bleu apparu progressivement, de plus en plus souvent sur plusieurs semaines, oriente vers l’usure : mémoire, disque ou surchauffe.

Ce que vous pouvez tenter sans risque

1. Annuler le dernier changement. Paramètres puis Windows Update puis Historique des mises à jour puis Désinstaller des mises à jour. Retirez la plus récente et observez pendant deux jours.

2. Tester la mémoire. Tapez Diagnostic de mémoire Windows dans la recherche, lancez l’outil, laissez la machine redémarrer et faire son test. Comptez une vingtaine de minutes. Une erreur signalée désigne une barrette à remplacer.

3. Vérifier les fichiers système. Ouvrez l’invite de commandes en administrateur et tapez sfc /scannow. L’outil répare les fichiers Windows endommagés sans toucher à vos documents.

4. Mettre à jour le pilote graphique. Téléchargez-le sur le site du fabricant de la carte, pas via un logiciel de mise à jour automatique de pilotes — ces programmes sont une cause fréquente d’écrans bleus à eux seuls.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire

Ne réinstallez pas Windows en premier réflexe. C’est long, vous perdez vos logiciels, et si la cause est une barrette de mémoire défaillante, l’écran bleu reviendra sur une installation neuve.

N’installez pas de logiciel promettant de réparer les écrans bleus. Aucun ne fonctionne, et beaucoup ajoutent des programmes indésirables qui aggravent la situation.

Questions fréquentes sur l’écran bleu de Windows 11

Un écran bleu isolé est-il grave ?

Non. Un écran bleu unique, sans récidive, arrive à toutes les machines. C’est la répétition qui doit alerter : plus d’un par semaine mérite un diagnostic.

Est-ce que je risque de perdre mes données ?

Rarement, sauf si le code d’arrêt désigne le disque. Dans ce cas précis, sauvegardez vos documents importants immédiatement, avant tout autre essai.

Combien de temps prend un diagnostic ?

Comptez une heure sur place. Le diagnostic est gratuit et l’intervention démarre à 79 €. Si le problème n’est pas résolu, vous ne payez rien.

Pour aller plus loin

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Le clavier ne répond plus. Ou seulement quelques touches. Ou la souris avance par saccades avant de se figer. Sur un poste fixe on branche autre chose et on avise ; sur un portable, la panne paralyse la machine entière.

Avant de conclure au remplacement, quelques minutes de méthode suffisent à distinguer la panne matérielle du problème logiciel — et dans la moitié des cas, il n’y a rien à remplacer.

Le test qui répond en trente secondes

Redémarrez et entrez dans le BIOS de la machine, en appuyant sur la touche indiquée au démarrage, souvent Suppr, F2 ou F12.

Le BIOS s’exécute avant Windows. Si le clavier fonctionne là et pas dans Windows, le matériel est bon et le problème est logiciel. Si le clavier ne répond pas non plus dans le BIOS, c’est matériel. Ce seul test évite bien des remplacements inutiles.

Les touches qui ne marchent pas : le verrou oublié

Le pavé numérique inactif vient neuf fois sur dix de la touche Verr Num. Les lettres qui produisent des chiffres viennent d’une touche Fn restée verrouillée — un appui sur Fn + Verr Num règle le cas.

Les accents qui disparaissent ou un clavier qui écrit en QWERTY signalent une disposition de clavier changée par erreur. La combinaison Alt + Maj bascule d’une langue à l’autre, souvent déclenchée sans le vouloir.

Le pavé tactile qui ne répond plus

Presque tous les portables ont un raccourci pour désactiver le pavé tactile — souvent Fn + F5 ou une touche avec un petit rectangle barré. Il s’active par inadvertance, notamment en essuyant le clavier.

Vérifiez aussi dans Paramètres puis Bluetooth et appareils puis Pavé tactile que l’option n’a pas été coupée, et que la case « laisser le pavé actif quand une souris est branchée » est bien cochée.

Le liquide renversé : la seule urgence de cet article

Si un liquide a été renversé sur un portable, la marche à suivre compte plus que tout le reste.

• Éteignez immédiatement par appui long, ne tentez pas un arrêt propre.
• Débranchez le chargeur et retirez la batterie si elle est amovible.
• Retournez la machine clavier vers le bas, en tente, sur un linge.
• N’allumez pas pendant au moins 48 heures, quelle que soit l’apparence extérieure.
• Pas de sèche-cheveux : l’air chaud pousse le liquide plus profond et déforme les nappes.

Un liquide sucré ou alcoolisé est bien plus corrosif que de l’eau. Dans ce cas, un démontage et un nettoyage rapides valent mieux qu’une longue attente.

Le pilote et le port, côté logiciel

Dans le Gestionnaire de périphériques, cherchez un point d’exclamation jaune sur Claviers ou Souris. Un clic droit puis Désinstaller, suivi d’un redémarrage, force Windows à réinstaller le pilote proprement.

Sur un poste fixe, testez le clavier sur un autre port USB, si possible à l’arrière de la tour plutôt qu’en façade : les ports frontaux sont souvent mal alimentés.

Questions fréquentes : un clavier qui ne fonctionne plus

Peut-on remplacer seulement quelques touches ?

Sur un portable, non : le clavier est un ensemble unique. Une touche cassée impose le remplacement du bloc complet, ce qui reste bien moins coûteux qu’un ordinateur neuf.

Un clavier externe est-il une solution acceptable ?

Comme solution temporaire, oui, et cela dépanne très bien. Sur un portable transporté quotidiennement, ce n’est pas tenable au long terme.

Intervenez-vous pour un clavier de portable ?

Oui : diagnostic pour distinguer le logiciel du matériel, et remplacement du bloc avec la référence exacte de votre modèle. Le prix total, pièce comprise, vous est annoncé avant toute commande.

Pour aller plus loin

• Réparation d’ordinateur portable à domicile
• Mon PC ne s’allume plus : 7 vérifications
• Ordinateur lent : 8 causes et solutions
• Nos tarifs, prix fixes annoncés à l’avance
• Demander un diagnostic gratuit

Vous appuyez sur le bouton. Rien. Pas un bruit, pas une lumière, pas un souffle de ventilateur. C’est le genre de panne qui fait immédiatement penser au pire — et à la facture qui va avec.

Dans la majorité des cas que je rencontre chez mes clients des Yvelines, la carte mère n’est pas morte. Sept fois sur dix, la cause est banale et se règle en moins d’une heure. Voici les vérifications à faire vous-même, dans l’ordre, avant de décrocher le téléphone.

1. Écoutez avant de regarder

La première question n’est pas « est-ce que l’écran s’allume » mais est-ce que la machine réagit. Approchez l’oreille : entendez-vous un clic, un ventilateur qui démarre une seconde, un bip ? Une diode s’allume-t-elle, même brièvement ?

Aucune réaction du tout oriente vers l’alimentation. Une réaction puis un arrêt oriente vers un composant interne. Cette distinction change complètement le diagnostic — notez-la, elle me fera gagner du temps si vous m’appelez.

2. Le câble, la prise, la multiprise

C’est le grand classique, et je préfère le dire franchement : je me suis déjà déplacé pour une multiprise dont l’interrupteur avait été poussé par un aspirateur.

• Débranchez le câble d’alimentation aux deux extrémités, puis rebranchez-le fermement.
• Testez une autre prise murale, directement, sans multiprise ni parafoudre.
• Sur un portable, vérifiez que la diode du chargeur s’allume. Éteinte, le bloc est peut-être mort.
• Testez si possible un autre chargeur de même tension.

3. La décharge électrostatique

Cette manipulation gratuite débloque un nombre étonnant de machines, portables comme fixes. Elle vide les condensateurs qui gardent une charge résiduelle empêchant le démarrage.

Sur un portable : débranchez le chargeur, retirez la batterie si elle est amovible, puis maintenez le bouton d’alimentation enfoncé 30 secondes. Rebranchez et rallumez.

Sur un fixe : débranchez le câble secteur, appuyez sur le bouton d’alimentation 30 secondes, rebranchez, rallumez.

4. L’écran plutôt que l’unité centrale

Sur un ordinateur de bureau, un « PC qui ne s’allume plus » est parfois un écran qui ne s’allume plus. Vérifiez la diode de l’écran, son câble d’alimentation et son câble vidéo aux deux bouts. Si les ventilateurs de la tour tournent, le problème est ailleurs.

5. Débranchez tout le reste

Une clé USB, un disque externe ou une imprimante défectueuse peut empêcher le démarrage en tirant trop de courant sur le port. Débranchez absolument tout sauf l’alimentation, l’écran, le clavier et la souris. Puis réessayez.

6. Les bips au démarrage

Si la machine émet une série de bips sans démarrer, c’est une bonne nouvelle : elle vous parle. Le nombre et le rythme des bips forment un code de diagnostic propre à chaque fabricant, qui désigne généralement la mémoire vive ou la carte graphique. Comptez-les précisément et notez-les.

7. La barrette de mémoire mal enfichée

Sur un fixe, après un déplacement ou un nettoyage, une barrette de mémoire peut s’être désolidarisée. Machine débranchée, ouvrez le capot latéral, appuyez fermement sur chaque barrette jusqu’au clic des deux clips. C’est la panne la plus fréquente après un transport.

Si aucune de ces sept étapes ne change rien, la panne est matérielle : alimentation, carte mère ou processeur. À ce stade, le diagnostic demande des outils de mesure. J’intervions à domicile dans les Yvelines, diagnostic gratuit, et je vous dis franchement si la réparation vaut le coup ou s’il faut envisager un remplacement.

Questions fréquentes : mon PC ne s’allume plus

Mes données sont-elles perdues si le PC ne démarre plus ?

Presque jamais. Dans l’immense majorité des cas, le disque est intact et les données sont récupérables, même si la machine est irréparable.

Combien coûte une réparation d’alimentation ?

L’intervention à domicile démarre à 79 €, diagnostic compris. Si une pièce est nécessaire, son prix vous est annoncé avant toute commande, et vous restez libre de refuser.

Faut-il apporter l’ordinateur en boutique ?

Non. Je me déplace chez vous, du lundi au samedi de 9h à 19h, dans 26 communes des Yvelines. Votre machine ne quitte pas votre domicile et vos données restent chez vous.

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Votre PC rame, les applications mettent une éternité à s’ouvrir, Windows met 5 minutes à démarrer ? Vous n’êtes pas seul. C’est l’une des pannes les plus fréquentes que nous résolvons chez nos clients dans les Yvelines. Bonne nouvelle : dans 90 % des cas, le problème se règle sans acheter un nouveau matériel.

Voici les 8 causes les plus courantes d’un ordinateur lent et les solutions concrètes pour chacune.

1. Le disque dur est presque plein

Windows a besoin d’espace libre pour fonctionner normalement. En dessous de 10 à 15 % d’espace disponible, votre PC commence à ralentir sérieusement.

Solution : Allez dans Paramètres → Système → Stockage. Activez le Contrôle de stockage et supprimez les fichiers temporaires, la corbeille, et les anciennes mises à jour Windows. Visez au minimum 20 Go libres.

2. Trop de programmes au démarrage

Chaque logiciel installé ajoute souvent un programme qui se lance automatiquement au démarrage de Windows. Résultat : votre PC met 5 minutes avant d’être utilisable.

Solution : Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches → onglet Démarrage. Désactivez tout ce qui n’est pas indispensable (Spotify, Discord, OneDrive, etc.).

3. Présence de virus ou malwares

Un virus ou un logiciel espion tournant en arrière-plan consomme les ressources de votre ordinateur en permanence, même si vous ne le voyez pas.

Solution : Lancez une analyse complète avec Windows Defender (intégré et gratuit) ou Malwarebytes. Évitez d’avoir deux antivirus actifs simultanément — ils se neutralisent et ralentissent le PC.

4. La mémoire RAM est insuffisante

Si vous avez 4 Go de RAM et que vous utilisez Chrome avec 10 onglets ouverts, votre PC va ramer. Windows 11 recommande 8 Go de RAM minimum pour un usage confortable.

Solution : Vérifiez votre RAM avec Ctrl + Maj + Échap → onglet Performances → Mémoire. Si vous dépassez régulièrement 85 % d’utilisation, une extension RAM peut être envisagée (de 30 à 80 € selon le modèle).

5. Le disque dur mécanique (HDD) est vieillissant

Les disques durs mécaniques classiques (HDD) ralentissent avec l’âge. Si votre PC a plus de 5 ans, c’est souvent le principal coupable.

Solution : Le remplacement d’un HDD par un SSD (disque à état solide) est la mise à niveau qui change le plus radicalement les performances. Un PC qui démarrait en 3 minutes peut démarrer en 15 secondes. Comptez 60 à 120 € pour un SSD de 500 Go + la prestation d’installation et de migration des données.

6. Windows n’a pas été mis à jour depuis longtemps

Les mises à jour Windows contiennent des correctifs de performance et de sécurité. Un PC qui n’a pas été mis à jour depuis des mois peut cumuler des bugs qui le ralentissent.

Solution : Paramètres → Windows Update → Vérifier les mises à jour. Installez toutes les mises à jour en attente, redémarrez, et relancez Windows Update jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à installer.

7. La ventilation est obstruée (PC qui surchauffe)

Quand un processeur chauffe trop, il réduit automatiquement ses performances pour éviter une surchauffe — c’est le thermal throttling. Un ordinateur poussif qui souffle beaucoup souffre souvent de poussière accumulée dans ses ventilateurs.

Solution : Nettoyage de la ventilation avec une bombe d’air comprimé. Sur un PC portable, cela nécessite souvent d’ouvrir le capot arrière. Nous pouvons réaliser cette intervention à domicile dans les Yvelines. Contactez-nous au 06 58 70 29 87.

8. Les drivers (pilotes) sont obsolètes

Des pilotes de carte graphique ou de chipset non mis à jour peuvent provoquer des ralentissements, notamment dans les jeux vidéo et les applications graphiques.

Solution : Gestionnaire de périphériques → vérifiez les avertissements jaunes. Pour la carte graphique, téléchargez les pilotes directement depuis le site NVIDIA ou AMD.

Votre ordinateur est encore lent après ces vérifications ?

Si votre PC reste lent après ces vérifications, le problème peut nécessiter un diagnostic approfondi. Chez Dépannage IA 78, nous intervenons à domicile dans toutes les Yvelines pour identifier et résoudre les problèmes de performance : nettoyage complet, remplacement SSD, réinstallation propre de Windows, suppression de malwares.

📞 06 58 70 29 87 — Intervention sous 24h à 48h dans les Yvelines (78)
Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Rambouillet et toutes les villes du 78.

FAQ — Ordinateur lent

Combien coûte la réparation d’un ordinateur lent ?

Le diagnostic est inclus dans notre tarif d’intervention (79 € pour 1h à domicile). Si un remplacement de SSD est nécessaire, comptez 60 à 120 € de matériel en plus, facturé au prix coûtant.

Vaut-il mieux réparer ou racheter un ordinateur lent ?

Dans la plupart des cas, réparer est plus économique. Un remplacement de SSD + nettoyage redonne 3 à 5 ans de vie à un ordinateur. Nous vous donnons un avis honnête lors du diagnostic — si le PC ne vaut plus la peine d’être réparé, nous vous le disons clairement.

Peut-on accélérer un PC sans changer de matériel ?

Oui, dans de nombreux cas. La suppression des logiciels indésirables, le nettoyage des programmes de démarrage et la suppression des virus peut déjà doubler la vitesse perçue sans aucun investissement matériel.

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